Відео

Спасибо

Это видео очень старое, нужно переснимать, но сейчас практически нет возможности. Спрашивайте что не ясно, попробую "на пальцах" объяснить )))

Всему - свои задачи. У НСа есть неоспоримое преимущество - ход пиноли 100 мм, конечно можно найти и китайца с такими параметрами но ценник будет... Но под мелкие задачи китаец тоже хорош. Поэтому я держал в мастерской 3 станка.

Я тоже занимался обувью не с самого начала профессионально. Сначала нарабатывал опыт на всяком хламе и без промышленных клеев. Но с ними конечно удобнее работать. Итак вам необходим: 1. полиуретановый клей Десмакол или аналоги (Sar, Bonikol PU и т.п) в крайнем случае Момент кристалл, но он не поддерживает термоактивацию и активировать клеевую поверхность придется повторным намазыванием одной из сторон. 2. Наждачка #36, 40 наклеенная на ровный деревянный брусок. Но лучше все же зачищать поверхность на точиле, установив на него барабан с наждачкой. Как вариант использовать диск с липучкой, установленный в стационарно закрепленную дрель или сверлильный станок. 3. Необходимо тщательно зачистить обе поверхности. (Если за зачищенное руками не браться, то можно не обезжиривать) и быстро нанести тонкий слой клея без пропусков и бугров. Клей высушить при 20 °С около получаса. Далее нужно активировать клеевую пленку (нагревом, если клей поддерживает термоактивацию) либо нанесением тонкого слоя на одну из поверхностей и сушкой "до отлипа". После чего сложить детали и сильно сжать. От силы сжатия зависит прочность клещевого соединения. Останется только срезать излишек материала и отшлифовать урез. П.С. На словах все просто, но не имея опыта с первого раза может и не получиться, нужна практика. Хотя иногда проще поручить такую работу профессионалам... П.П.С. Я неоднократно рассказывал как сделать зачистной станок на базе мотора от стиральной машинки, и как делать набойки, клеить профилактику и т.п. посмотрите в моих старых видео.

Китайський Зеніт, 900 ватт.

Как же я обожаю моралистов ))). 1. Я не работаю близко к патрону, минимум 20 - 30 мм. 2. Для мелких деталей иногда использую фанерный щиток с отверстием, который устанавливается на станине. Но он мешает съемке, поэтому не установлен на станке. Да и видео не о ТБ, а о *конструкции самого патрона и его возможностях* 3. Влететь в кулачки можно и на промышленном патроне. Дело только во внимании и спешке. 4. Безопасным (и то весьма относительно) можно считать только чашечный патрон, так как он не имеет выступающих деталей, но он удобен *только для серии однотипных работ* 5. Для повышения безопасности можно закрыть промежутки между креплениями кулачков фанерными бобышками, как я показал в статье о фанерном патроне: alffisher.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

Проблема скорей всего в контактной группе, которая подает питание на схему при нажатии на инструмент. На своем молотке я эти контакты заблокировал, (удар происходил при нажатии на курок, без привязки к нажатию на инструмент) так как меня не устраивала некорректная работа системы. Более детально объяснить не смогу, инструмент сгорел вместе с мастерской в начале войны.

Не пойдет. Да и зачем?? Слишком большие обороты - разнесет все к ядреней фене и наждачка гореть будет. Даже если фрезер имеет регулировку оборотов то и в этом случае диаметр тарелки максимум 35-40 мм.

Для пайки (твердым припоем) - да, для сварки железа - нет

Если трос имеет пластиковую оболочку и пластиковый канал то такому тросу смазка не нужна. А трос без оболочки нужно смазывать, иначе он долго не проживет...

Каждый судит в силу своего уровня развития...

Варить лучше полуавтоматом или ацетиленом. Пропан не особенно подходит для сварки, нужна спецгорелка

Полиуретан нужно удалить полностью. Иначе не приклеится. Остатки снять металлической щеткой, до годой кожи, при помощи УШМ (в крайнем случае дрели). Инструмент зафиксировать стационарно, обувь держать в руках, так работать удобнее. Далее обезжирить поверхность и нанести полиуретановый клей (Десмакол, Sar и т.п. желательно промышленный, термоактивируемый). Подошву можно использовать любую, какая подойдет по форме (ТЕП, ПУ, ПВХ). Приклеивать желательно при помощи пресса создав усилие 5-7 кг/см². Можно дополнительно пришить. Но делать такую работу без колодок и опыта довольно сложно. Лучше найти профессионала

Всм криво? Не горизонтально (не параллельно станине?) На данном станке все в порядке с геометрией ))

Звичайно можлива. Кисень - він скрізь однаковий. Але медичний дорожчий, бо має вищий ступінь очистки.

о дякую вам ну для мене медичний задурно а от звичайний за гроші треба заправляти ....

@@user-nr2yo3ph9r Везе вам )))

@@AlfFisher о то правда ...

Можно, но сверла жалко. Абразив его сточит и по прямому назначению использовать не получится из-за уменьшения диаметра. Хотя смотря сколько отверстий нужно просверлить. - - Как вариант можно попробовать трубчатое алмазное сверло по керамограниту. Оно не дорогое, учитывая диаметр.

Мне фибра нравится как за ена гриндера при грубой обдирке, снятии фасок под сварочный шов и снятии усиления шва. А лепестковый и скотчбрайт - это уже финишная отделка.

Как, ну вот КАК можно перепутать *ацетилен-кислородную горелку* (автоген, в простореч.) которая впрочем неплохо работает и на пропан/кислороде (в данном случае) с паяльной (бескислородной) ??? И причем тут ацетиленовый генератор? Ацетилен ведь может быть и "балонным". Либо у кого-то плохо со знанием матчасти, либо одно из двух...

@@AlfFisher С матчастью полный порядок - инженер техник , 20лет работаю на тяжёлом предприятии (взрослом предприятии). На видео(телефоне) не особо видно модель горелки, ибо такие даже резаки есть а вот при чём генератор? Объясняю: аппарат, служащий для получения ацетилена путём разложения карбида кальция с помощью воды , называется АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР - сокращённо "Автоген" . Используется сгенерированный газ для сварки и ,иногда, резки металла как самый мощный способ (но дорого, - газокислородный способ дешевле...), - газокислородные горелки часто путают с ацетиленовым и ошибочно называют "автогеном". На занятиях по технологии обработки металлов, мне часто задают подобные вопросы, - приходится объяснять. Так что если кому и надо матчасть подтянуть , то явно не мне... Вот меня и сбило с толку : "как можно ехать на моторе, если на самом деле ты едешь на АВТОМОБИЛЕ ????

@@AlfFisher .... ацетилен ведь может быть и балонным .... 🤣🤣🤣🤣🤣. Ага... И надувает его туда апостол Пётр из эфира вокруг нас....

@@AlfFisher И кстати: горелка - это горелка(ацетиленовая,пропановая, с кислородом и без, неважно - их много и они разные), резак - это резак а генератор - это генератор... Так что , кто там чего путает ??? 🤔🤣. Эх...

@@user-we4hw3rl2f Вот я думаю, или сразу оправить "в бан" или продолжить демагогию и мерянье п...? - - Что ж вас так понесло, что сразу пошли претензии и попытки забить -мозгами- терминологией? Видео о чем собственно было? Нужно напоминать или сами вернетесь к линии повествования? Ау, я говорил про "воронение" если что. А смешивать просторечные понятия термина "автоген" и технические определения газогенератора - это вам пожалуй на другой канал, к филологам скорее...

Как же я обожаю диванных комментаторов... Дела мало??! А что лично вы сделали *для дела* кроме критики??? Сняли и выложили хотя бы десяток роликов? Ну так вперед! Попробуйте как оно, когда тратишь время, делишься опытом - а в ответ такая подача - будто был куплен билет за охулиард денег, а театр не приехал...

Так и не шутите... Вас кто-то призывает пренебрегать правилами техники безопасности?

И зачем это вам? Учитывая относительно *не высокую цену углекислоты* "игра вряд ли стоит свеч". Перелить можно, но возни много. Донора придется подогревать, а реципиенета - охлаждать. Либо использовать насос с 2мя клапанами. При этом донор должен находиться горловиной вниз. Давление углекислоты зимой порядка 45 АТМ но с повышением температуры может достигать 60-70, поэтому переливная *аппаратура должна быть рассчитана на соответствующие давления* , порядка 100 атм. Если планируется использовать шланги, то только *высокого давления* например от гидросистемы.

Спсб!

Уже сделал версию 2.0 - с возможностью крепления на верстак при помощи интегрированной струбцины либо шурупов. Скоро будет видео.

Это только часть доработок. Готовлю еще продолжение видео.

Дык опыт ) Больше 10 лет на ютубе - научился уже быстро говорить )))

Возможно и заменит, но с гораздо меньшей эффективностью, учитывая форму и размер.

:D

Да все как то не складывалось. То времени не находил, то просто "руки не стояли" ... Постараюсь исправиться )))

Да заказ, балкон переложить попросили, по-бюджетному ))

К сожалению о ТРИЗе помнит только наше поколение (50+), а что будет после нас? ...

@@AlfFisher Жизнь заставит изучить😂🤩! А иначе рабство.

@@MrGrenki Многие надеются на Искусственный Интеллект )))), да только он кран не починит и лампочку не поменяет...

@@AlfFisher Надеятся на калькулятор 🤣😂🤣! Эпичный идиотизм! Жертвы ЕГЭ. Церебральеый сортинг, ничего не поделаешь.

...

Ну дык для "себя, любимого" работу упрощаю )))

Во-первых нужно иметь станок с пазами на столе, станочные тиски, параллельки и разжим для них, (чтобы не падали) - получается почти тот же кондуктор... А у меня древняя стойка для дрели с огромными люфтами ((( Одно хорошо - есть 2 Т-паза в станине.

@@AlfFisher Не усложняйте. Параллельки вам не нужны, это не фрезеровка. Ровного деревянного бруска вполне достаточно (несколько уже детали). Ложишь брусок на направляющие тисков, сверху деталь, поджимаешь деталь губками. Тиски просто руками держишь. Либо на пазы станины крепишь брусок и тиски в них упираешь. Тиски для сверлильного не так дороги, да и с вашими навыками такие собрать не трудно. А тиски еще 100 раз выручат. Почему стойка, помню у вас был НС-12.

@@2008.. Тиски с бруском решат проблему *фиксации детали* но это только вторая проблема. *Первая - это стружка* Именно из-за нее и начинались эти "танцы с бубном". Поэтому параллельки - *более подходящая* альтернатива. Хотя между ними тоже постепенно будет скапливается стружка. Но с тисками, в отличии от данного способа позиционирования, есть еще один нюанс который называется "закрутить-открутить-переместить-закрутить" %)%). - - Тиски есть (восстановил китайские лекальные), а вот НС-12 еще предстоит восстановить. Прежде всего нужно найти низко-оборотистый двигатель. У меня был 3~, 370 Ватт, 725 об/мин

@@AlfFisher Деталь в тисках фиксируется 1 раз. А к станине не фиксируется. Тиски перемещаются вместе с деталью. Либо брусок на станине и упор тисков в нее-частичная фиксация. Стружка-ее ведь не так много. тиски сдвинул, щеткой смахнул. Двигатель- 1) 2 ступенчатый ременный редуктор 2)Ременный редуктор+шестеренки 3)Двигатель от стиралки автомата с родным ремнем и шкивами+ дешёвый регулятор оборотов. Редукция примерно 1:10, видел так делают и сверлом на 18 вполне успешно сверлят.

Даже если один раз, но потом нужно точно позиционировать (тиски тоже имеют вес) и сдвинуть их вместе с деталью за счет опускания зенковки возможно и не получится ....@@2008.. И опять же проблему стружки это не решает... - - 1. На станке и так должны быть минимум 5-ти ручейковые шкивы. А тут еще к этой паре нужно будет добавить еще однин "паразитный" А металл нынче дорог... 2. Шестеренки на данный момент вообще из области фантастики. Нужно либо заказывать, (дорого) либо иметь делительную головку. Даже примитивную, для простого деления. Но она пока не предвидится... Плюс промежуточный вал, подшипники, корпуса... К тому же шестерни из чего? Железо? - Будут греметь. Нужен полноценный картер и смазка. Полиамид (капролон) - придется делать крупный модуль, нагрузки то не маленькие, учитывая двигатель на 380. Бронзу даже не рассматриваю - за цену пары шестерен можно купить китайский сверлильный... 3. Дешевый (китайский за $12) регулятор плохо справляется с такой задачей. Нужен нормальный, на микросхеме ТДА или на Ардуино. Хотя для менее мощного станка такую схему я рассматривал. Сейчас восстанавливаю "китайца" Einhell 350 - вот туда может и поставлю стиралочный мотор. Правда есть одно "НО" - ведомый шкив в таком случае раза в два больше штатного, и такая "шайба" будет крутится перед глазами ...

Ага, если бы... Предложение на рынке ограничено. Или цена космос или вот такая "недоделка" которую нужно потом дозенковывать... Шуруп 4х30 в штатное отверстие входит только на 1/3 высоты шляпки. Мало того, еще и в террасной доске пришлось по новому фрезеровать паз, так как данный кляммер берет 9 мм, а доска имела отступ от базы - 10,5 мм. %)

​@@AlfFisherЯсно. Расиссия, во всей своей рукожопой красе 😂😂😂

Нетпля, для гробов орков из под Авдеевки.

Нет, для таких 🤯🤯🤯 как ты.

СБУ и Военком тебе объяснят для чего, обратись к ним.

Навзайм! Так, звичайно )) Але дошка певно, самопальна, розміри трохи гуляють, то ще прийшлось підфрезеровувати пази, бо клямери не лізли )))

Вот только срача в комментах не нужно разводить. Буду банить!@@highway4275

Их (идей) много есть у меня ... ))) Мне б еще оператора, чтобы за мной все это снимал )

"Крылья, ноги, хвост" - классика, один из моих любимых мультиков )) - - Да все как то времени нет....Но постараюсь почаще появляться.

Ну я показал суть, сам принцип. Хотя *в моем случае действительно опыт заточки исчисляется многими сотнями* пил и ножовок ))). На канале (ссылки в описании) есть несколько видео где я применяю столик, а УШМ закрепляю в ложементе. Такая схема подойдет и для начинающих заточников ).

Посмотрите и предыдущее видео (ссылка в описании) там рассказал более подробно про сам патрон.

Спасибо за оценку ))